[Applicable normalement à tous les modèles sauf les 36, 42 & 43]Bonjour, un petit article pour ceux que ça intéresse.
Ce qui m'a conduit à publier ici cet article c'est le fait que je n'aie pas trouvé d'équivalence, ou alors j'ai mal utilisé la fonction de recherche, ce qui est possible. Comme on m'a déjà fait la remarque, j'imagine qu'il existe des vidéos sur Youtube qui décrivent les mêmes modifications voire plus encore, ceci dit, je crois que tout le monde ne parle pas l'anglais, que pouvoir lire un document écrit sans langue est sans doute plus simple pour beaucoup de personnes, de plus on peut imaginer imprimer l'article et le garder sous les yeux le temps de réaliser l'opération. A vous de voir ce que vous préférez, une vidéo, un document texte, inutile de me jeter la pierre vu que la démarche est faite uniquement dans le but de partager et rien d'autre.
C'est donc avec le pistolet ci-dessous -
GLOCK 22 GEN4 de calibre
.40S&W - qui m'appartient que j'avais décidé de faire la démarche de rédiger un document en format PDF avec quelques photos en complément.
Ce document allait me servir de support "didactique" afin d'aider quelques tireurs qui me posent la question de savoir comment j'arrive à prendre du plaisir à tirer avec un pistolet en "plastique" de chez GLOCK ! Depuis le début de cette année, trois tireurs sont venus me trouver en loge pour pouvoir tester un des GLOCK modifié. Ces personnes ont eu leur sésame modèle n°4 il y a peu, comme la plupart ils décident de faire l'acquisition d'un pistolet GLOCK et puis dès les premières cartouches ils commencent déjà à regretter leur achat ! Pourquoi ?
La réponse est assez simple, la plupart d'entre nous, moi y compris, dévions l'arme par rapport à sa conception première à savoir, arme d'intervention plutôt étudiée dans le cadre d'une utilisation par des forces armées, militaires ou non, douaniers, policiers, forces spéciales d'intervention, etc... Je ne m'y connais pas assez que pour savoir tous les endroits où l'on peut rencontrer ces armes. Nous de notre côté nous achetons ces armes souvent pour l'aspect plaisir, détente, loisir, amusement et pourquoi pas ne faire de bons résultats sur cible le dimanche matin avec les copains ! Seulement voilà, le problème est bien là, l'arme n'est pas vraiment bien adaptée à cette utilisation et de là en découle une certaine forme de frustration bien compréhensible.
Comment rendre la vie du tireur GLOCK un plus agréable et ainsi lui donner une toute autre appréciation de son achat ? Ce n'est pas très compliqué et en fait c'est le but de ce que je voudrais vous présenter. Il y a plusieurs débats, le premier entendu c'est toujours le même : "Va trouver
machin et il va te mettre un connecteur plus
léger, ça coûte 10€ et ça prends 10 minutes" ! Bon ce n'est pas faux mais malheureusement ce n'est pas tout à fait exact non plus. Un connecteur plus "léger" ne voulant rien dire du tout.
Lorsque l'on regarde la cinématique de fonctionnement d'un GLOCK, oui on se rends compte que le connecteur joue un rôle important dans la manière dont il est dimensionné mais ce n'est pas tout, le connecteur n'est qu'un élément de la chaîne. C'est une croyance de penser que changer un connecteur d'origine 5.5 lbs (soit 2.5 kgs) par un connecteur 4.5 ou 3.5 lbs va vous réduire le poids de départ dans la même proportion. Les bêtises entendues sur le pas de tir se répétant de tireurs en tireurs... de semaine en semaine.
Si on veut réduire le poids de départ d'un GLOCK, il faut une approche globale du problème - problème n'est pas le mot adapté vu que l'arme est d'origine pensée dans un but bien précis.
Je tiens à préciser que le but est de garder la fonctionnalité des trois sûretés fondamentales de l'arme, c'est important, il faut que l'arme reste sûre en toute circonstance.
Pour arriver à un meilleur résultat sans dépenser une fortune, voici quatre points sur lesquels on peut intervenir, il n'est pas question pour moi de vous dire d'aller acheter un kit détente Zev Tech Competition à 300€ avec percuteur titane allégé !
1 - Remplacement des trois ressorts, percuteur, détente et sûreté de percuteur
2 - Remplacement du connecteur
3 - Remplacement des goupilles et de l'arrêtoir de culasse
4 - Polissage des pièces en contact (pas obligatoire dans un premier temps - j'y reviendrai dans un autre article)
LA LISTE DES PIECES- 1 kit de trois ressorts de compétition WOLFF Springs Reduced Power Trigger Kit, référence #33230
- 1 connecteur GHOST Inc. à 3.5 lbs
- 1 insert de carcasse PEARCE Frame Insert - Attention l'insert des GEN3 n'est pas compatible
- 1 kit de deux goupilles chromées
- 1 arrêtoir de culasse plus long et chromé
- 1 verrou de démontage trapézoïdal plus large et chromé
(Photo #1)
(Photo #2)
(Photo #3)
(Photo #4)
Ces pièces représentent la base d'une première préparation, ça reste modeste niveau coût, pas question d'investir le prix total de l'arme pour en faire une arme de compétition. Le polissage des parties en contact ne demande pas d'achat de pièce mais il faut tout de même un peu de matériel, tampon à polir, pâte, on verra ça plus tard.
L'arme que je vais modifier ici est neuve. Généralement je profite de l'attente du modèle n°4 pour rassembler les pièces avant d'avoir l'arme, ainsi dès son arrivée, je fais les modifications. Ceci est le cinquième pistolet qui passe dans mes mains pour être modifié, il y a eu deux 17GEN4, un 19GEN4, un 21GEN4 et celui-ci un 22GEN4 dans le calibre .40S&W qui est très chouette à tirer et me plaît mieux que le 9mm LUGER.
C'est un des calibres le plus utilisé aux USA, au Canada et en Australie pour les forces de l'ordre. Historiquement et après le carnage qui a lieu à Miami en 1986, le FBI voulait remplacer les revolvers chambrés en .38 Special par des armes semi-automatiques. Ils ont envisagé le 9mm LUGER, le .45ACP et le 10mm AUTO, finalement la cartouche .40S&W a été développée en prenant en compte les qualités et les défauts des trois autres calibres, le 10mm AUTO était superbe mais en réduisant encore un peu la longueur de la douille, on pouvait faire rentrer cette munition dans la carcasse plus compacte d'une arme chambrée pour le 9mm LUGER... le .40S&W était né et n'offre QUE des avantages par rapport aux trois autres calibres, compacité, plus d'énergie que le 9mm LUGER, munition plus légère que les pommes de terre .45ACP, recul mieux géré par rapport au 10mm AUTO, etc.
(Photo #5)
(Photo #6)
ETAPE 1 - Installation de l'insert de culasse - Frame InsertLa partie la plus simple... Il suffit de glisser l'insert dans le trou à la base de la crosse du pistolet. Au préalable, il faudra retirer le dosseret avec beaver tail si vous en avez installé un. On l'enlève en retirant la goupille du bloc de commande avec l'outil fourni dans la valise, attention celle-ci est en plastique et est très fragile si vous forcez dessus pour la réintroduire. Cet insert empêche les crasses ou d'autres choses de rentrer dans cette partie là de la carcasse, de plus ça fini bien l'arme, ça ne coûte rien alors pourquoi s'en priver ? Une photo du dosseret avec beaver tail et de la goupille retirée et une photo de l'insert installé à la base de la crosse, le dosseret n'est pas encore remis en place.
(Photo #7)
(Photo #8 )
ETAPE 2 - Démontage du pistoletEvidemment toutes ces manipulations se font sans aucune munition à proximité, chambre vide, les vérifications de base nécessaires pour travailler en sécurité. J'ai attendu un mercredi après midi où j'étais seul à la maison. Tranquille personne dans les pattes, important !
Faire cycler l'arme à vide ce qui va resetter la détente en position de tir, percuter en dirigeant l'arme canon pointé en lieu sûr, ne plus réarmer, prendre le pistolet et tirer la culasse vers l'arrière, prendre le verrou de démontage et le tirer vers le bas, ramener la culasse vers l'avant et la séparer de la carcasse. J'espère que vous connaissez cette procédure pas simple à expliquer avec des mots mais très simple à effectuer. Ensuite il faut retirer le double ressort récupérateur, enlever le canon et ne garder que la culasse, il n'y a rien à faire sur le canon ni le ressort.
(Photo #9)
(Photo #10)
ETAPE 3 - Travail côté carcasse, installation des trois ressorts, des goupilles, du connecteur...D'abord une photo de la partie sur laquelle on va intervenir.
(Photo #11)
On peut y voir le mécanisme de détente et le bloc de verrouillage.
On va pousser les deux goupilles métalliques noires hors de leur logement, attention, la plus grosse des deux en diamètre à savoir la goupille qui maintient le bloc détente en place possède deux gorges, dans l'une d'elle se trouve l'arrêtoir de culasse, nous allons le retirer aussi, on va le remplacer par un nouveau modèle, plus long. La goupille la plus fine en diamètre sert à maintenir le bloc de verrouillage en place dans la carcasse. Attention quand on cherche à pousser la plus grosse goupille hors de son logement, comme l'arrêtoir de culasse passe dans la gorge, si on pousse sur la goupille en mettant 1 tonne de pression on va tout plier, tout en poussant la goupille avec un chasse goupille en laiton, il faut "jouer" avec l'arrêtoir de culasse de haut en bas, d'avant en arrière plusieurs fois afin qu'il sorte de la gorge, un moment la goupille va se libérer et sortir très facilement. Le but est de ne jamais forcer sur rien, dès que l'on doit forcer, stop, ce n'est pas bon signe.
On se retrouve alors logiquement avec les deux goupilles sorties ainsi que l'arrêtoir de culasse. Sur la photo suivante j'ai réinsérer l'arrêtoir d'origine dans la gorge de la goupille pour que l'on voit bien comment ces deux pièces sont montées dans la carcasse du pistolet. Le petit fil ressort de l'arrêtoir vient en appui sur la goupille la plus fine, c'est ce petit ressort qui va venir rabaisser l'arrêtoir de culasse, attention de ne pas le croquer ou l'abîmer au démontage. Ce ressort est présent sur la nouvelle pièce, il n'est pas nécessaire de le récupérer.
(Photo #12)
Puisque les goupilles de maintien sont enlevées, il suffit simplement de retirer l'ensemble queue de détente, barre de détente et le bloc du mécanisme de détente, celui-ci inclus le connecteur que nous allons changer par un autre, taré et taillé différemment. L'ensemble de ces trois pièces majeures vient sans forcer en tirant doucement vers le haut. Aucune difficulté dans cette étape.
(Photo #13)
La photo suivante montre l'ensemble queue de détente, barre de détente, bloc du mécanisme de détente, connecteur vu du côté opposé.
(Photo #14)
Ici, de plus près, la barre de détente qui vient au dessus du connecteur, celui-ci est simplement inséré en partie dans un logement du bloc mécanisme de détente en plastique noir. Chaque fois que nous retirons ou réinsérons une pièce il est important de faire doucement, toujours dans le but de ne rien abîmer ou plier, sinon comme on dit, ça va pas le faire !
(Photo #15)
Ensuite, on va travailler sur le ressort de détente qui doit être remplacé par une version tarée plus dure, je dis bien plus dure pourquoi ? Simple, ce ressort de détente taré plus dur nous aide dans l'effort que l'on doit fournir pour tirer vers soi la queue de détente, si le ressort est plus dur, la force que l'on doit exercer sur la détente sera moindre.
Pour y avoir accès, il faut prendre la barre de détente et la regarder par le dessus, on remarque une forme en croix (un "+" vu du dessus), il suffit de faire tourner cette pièce vers la gauche tout en soulevant afin de pouvoir la dégager de son logement et du fait qu'elle soit en contact avec le connecteur. Le ressort reste alors la seule pièce qui relie la barre de détente au bloc du mécanisme de détente. Regardez bien sur la photo la position que ce ressort possède, du côté gauche il vient se placer dans un petit trou dans la partie plastique, du côté droit la partie courbée finale du ressort vient épouser la forme en arc de cercle de cette partie de la barre de détente. Si vous le placez mal, vous aurez des problèmes avec la détente et avec le reset de la queue de détente, faites attention à bien positionner ce petit ressort, tout est important dans le fonctionnement du mécanisme.
(Photo #16)
La photo suivante montre le connecteur qui va être remplacé par un de chez GHOST Inc. et le ressort de détente taré plus dur, métallique et NOIR, c'est un moyen de facilement faire la distinction entre les ressorts d'origine et ceux que l'on va remplacer. J'ai placé, sur la photo, les pièces dans le sens où elles doivent être installées. On voit bien l'angle d'attaque différent et la taille de l'ergot sur le nouveau connecteur par rapport à celui d'origine.
(Photo #17)
Une fois les pièces installées, ça donne évidemment la même photo mais avec les nouvelles pièces, on voit maintenant les anciennes pièces détachées et mises de côté. Le connecteur original et le ressort gris clair original.
(Photo #18)
Pour remettre la barre de détente il suffit de faire le mouvement de rotation inverse par rapport à celui qu'on fait pour la séparation, sans jamais devoir forcer, sinon on arrête de suite c'est que quelque chose est mal positionné. La photo montre les trois pièces majeures remises en place. Attention la barre de détente se place bien AU DESSUS et contre le connecteur, si vous le placez mal derrière le connecteur, vous ne pourrez pas remonter le mécanisme de détente dans la carcasse !
(Photo #19)
ETAPE 4 - Changement du verrou de démontagePour changer cette petite pièce, on reprends la carcasse du pistolet en main, vue de haut, je pointe avec un stylo sur la photo suivante la pièce qui doit être remplacée par une version chromée plus large qui facilitera ensuite le démontage de l'arme car la surface en contact avec les doigts est plus importante, la prise en main est plus facile et on doit nettement moins forcer.
(Photo #20)
Afin de pouvoir retirer cette pièce de la carcasse il est nécessaire d'appuyer assez bas le ressort du verrou que je pointe sur la photo suivante. Il peut sortir d'un côté ou l'autre de l'arme à vous de voir de quel côté vous allez le faire sortir, peu importe, pareil pour remettre la nouvelle pièce, on pourra l'insérer à gauche ou à droite de la carcasse.
(Photo #21)
On va faire un peu de psychomotricité... pousser le ressort vers le bas avec un tournevis plat pas trop large et sans forcer - il ne faut pas tuer la lame de ressort - ensuite de gauche ou de droite pousser le verrou de démontage jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement. La photo suivante montre la pièce sortie.
(Photo #22)
On va mettre en place le nouveau verrou de démontage, pareil, opération inverse, on pousse le ressort vers le bas, on insère le nouveau verrou toujours d'un côté ou de l'autre, la pièce doit absolument passer AU DESSUS de la lame de ressort, une fois bien centrée, on lâche la pression sur le ressort et les pièces reprennent leur place. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien comprendre comment fonctionne ces mécanismes et les différentes pièces. Le GLOCK est un LEGO, nous sommes des enfants, ça tombe bien non ? Une photo de la pièce remontée, on voit qu'elle dépasse plus de la carcasse que la pièce d'origine, c'est normal.
(Photo #23)
ETAPE 5 - Goupilles chromées et arrêtoir de culasse longVoici les pièces qui vont être remontées.
(Photo #24)
Cette étape sera la fin de notre modification et comme ce n'est pas encore terminé on va s'occuper des deux derniers ressorts à remplacer, à savoir celui de la sûreté de percuteur et celui du percuteur lui-même.
(Photo #25)
ETAPE 6 - Changement du ressort de sûreté de percuteur et du percuteur mêmeCes deux ressorts sont eux aussi de couleur noire, ça n'est pas flagrant sur la photo mais faites-moi confiance c'est bien le cas.
Le ressort de la sûreté de percuteur est taré plus doux, il est très petit, très fin et fragile, il est aussi facile à perdre, dans une moquette vous êtes foutu. Le ressort du percuteur est taré plus doux aussi. L'explication, contrairement au ressort de la détente taré plus dur pour nous aider dans notre effort, ces deux ressorts sont plus légers, pourquoi ?
Le ressort de la sûreté de percuteur... lorsque vous tirez la queue de détente vers vous pour faire partir le coup de feu, en même temps que la course de la queue de détente, un ergot de la barre de détente pousse sur la sûreté de percuteur qui va monter dans son logement et ainsi venir libérer une gorge afin que le percuteur puisse partir en bout de course, si la sûreté de percuteur n'est pas levée totalement, le percuteur vient bloquer contre cette sûreté et ne va pas en bout de course, c'est une des trois sûreté fondamentale des pistolets GLOCK. En mettant un ressort plus léger, vous aurez moins d'effort à fournir pour lever cette sûreté, c'est simple.
Le ressort du percuteur... pareil lorsque vous tirez la queue de détente vers vous pour faire partir le coup de feu, en même temps que la course de la queue de détente, vous armez le mécanisme du percuteur, si le ressort est trop dur vous aurez plus de mal à faire votre course pour l'armement, en mettant un ressort plus léger, on doit encore une fois moins forcer pour armer le percuteur... question, pourquoi ne pas mettre alors un ressort très léger ? A ce moment là le ressort ne sera plus assez fort pour entraîner le percuteur d'origine et il n'y aura plus de mise à feu, le kit WOLFF à ceci d'intéressant c'est qu'ils ont trouvé comment alléger le ressort en gardant le percuteur d'origine et sans avoir de défaut de percussion, c'est le bon compromis. Si le ressort doit être encore allégé - ce qui est possible - il faut alors envisager de passer avec un percuteur allégé en titane et perforé pour gagner quelques grammes sur le poids de la pièce, je vous dis de suite c'est avec ce genre de pièce que l'on fait grimper la facture, même remarque que pour le kit Zev Tech en somme.
Retrait de l'ensemble percuteur... je montre sur la photo ci-dessous où se trouve l'ensemble percuteur dans la culasse, là où je place la pointe du stylo il va falloir appuyer à cet endroit avec un petit tournevis plat (genre tournevis de précision) vers l'avant de la culasse et on va ainsi libérer la pression qui règne sur la plaque de fermeture de la culasse et qu'il faut retirer de ses glissières afin de pouvoir sortir l'ensemble percuteur... vous suivez ? Là aussi il va falloir un peu de synchronisation des mouvements, maintenir le ressort en pression vers l'avant avec le tournevis et faire glisser la plaque de fermeture de la culasse vers le haut dans un mouvement souple, toujours sans forcer sur quoique ce soit.
(Photo #26)
Une fois la plaque arrière retirée, on peut lâcher la pression sur le ressort de percuteur, l'ensemble sort de la culasse de ± 1 petit centimètre, le ressort est alors totalement hors contrainte, faites toujours très attention à ne pas vous le prendre en pleine figure en retirant la plaque de fermeture de la culasse, donc ne pas travailler avec la culasse à la verticale avec votre visage au dessus. Avec la pointe du stylo je montre la tige et le ressort de mise en pression de l'extracteur, il ne faut pas l'enlever ce n'est pas nécessaire.
(Photo #27)
On retire l'ensemble percuteur de la culasse, ressort gris clair d'origine, nouveau ressort WOLFF en noir.
(Photo #28)
Pour libérer la sûreté de percuteur et remplacer le minuscule ressort il est nécessaire de faire basculer l'extracteur vers l'extérieur de la culasse - sans pour autant le faire sortir complètement de son logement - comme je montre encore une fois avec la pointe du stylo. En écartant l'extracteur, la sûreté de percuteur "tombe" hors de son logement toute seule sans devoir forcer ni pousser quoique ce soit, ressort gris clair d'origine, nouveau ressort WOLFF en noir.
(Photo #29)
La sûreté de percuteur est remontée, remettre l'extracteur en place afin de tenir en place la sûreté, on voit bien sur la photo la griffe de l'extracteur remis dans sa bonne position. L'ensemble percuteur n'est pas encore remonté dans la culasse.
(Photo #30)
Pour changer le ressort du percuteur, il faut le comprimer presque à fond, il est verrouillé par deux petites coupelles en plastique noir assez fragiles qu'il suffit de séparer et retirer du percuteur afin de pouvoir libérer le ressort. En noir le ressort allégé WOLFF déjà mis en place autour du percuteur, en gris clair, le ressort d'origine.
(Photo #31)
Il faut alors tout simplement comprimer de nouveau le ressort et insérer au bout de celui-ci les deux petites coupelles noires, elles se montent en vis-à-vis afin de donner l'impression de ne former qu'une seule pièce. Les coupelles remontées correctement viennent bloquer le nouveau ressort à l'avant du percuteur.
(Photo #32)
On remonte l'ensemble percuteur dans la culasse, prendre soin de ne pas toucher la sûreté de percuteur et l'extracteur afin qu'ils ne se libèrent pas de nouveau, ré-insérer l'ensemble percuteur, remettre en pression le ressort comme sur la photo 26, ré-introduire la plaque de fermeture de la culasse qui ne va pas descendre seule dans le fond de son logement puisque la tige et le ressort de l'extracteur nous empêchent de le faire. A ce moment là on peut libérer la mise en pression sur le ressort percuteur et avec le même petit tournevis venir repousser vers l'avant la tige et le ressort de l'extracteur, une fois repoussées les pièces vont permettre à la plaque de fermeture de bien reprendre sa place, bien verrouillée et maintenant les pièces en pression, c'est important évidemment. L'ensemble est maintenant remonté.
(Photo #33)
Reprise de l'étape #5 !
ETAPE 7 - Mise en place des goupilles chromées et de l'arrêtoir de culasse longUne fois arrivé à ce stade, on peut remettre en place les deux goupilles de verrouillage et l'arrêtoir de culasse. Ces pièces sont métalliques ET chromées, vous avez la possibilité de les acheter en noir si vous souhaitez plus de discrétion. Pour remonter ces pièces et ainsi arriver au terme de nos modifications, il faut d'abord replacer l'ensemble queue de détente, barre de détente, mécanisme de détente dans la carcasse de l'arme, si vous avez bien travaillé, tout doit reprendre sa place sans effort, si ce n'est pas le cas, vous avez mal remonté une pièce et il faut revoir ce qui coince avant d'aller plus loin.
Une fois l'ensemble du mécanisme de détente remis en place, on réinsère le bloc de verrouillage dans la carcasse et le maintien en place en mettant la nouvelle goupille chromée la plus fine. Ensuite, on dépose dans son emplacement l'arrêtoir de culasse, on prend l'arme et on la regarde de côté au travers du trou qui n'as pas encore reçu sa goupille, il faut aligner le trou dans l'arrêtoir de culasse avec le trou dans la queue de détente, cette goupille sert de maintien mais aussi d'axe de pivotement.
Quand les trous sont bien alignés on insère délicatement la goupille la plus grosse, celle avec les deux gorges, on va devoir là aussi faire un peu bouger l'arrêtoir de culasse puisque la gorge de la goupille va venir en butée contre le bord du trou, il va falloir "jouer" avec la pièce, de haut en bas, d'avant en arrière et pousser la goupille délicatement jusqu'à ce qu'elle rentre sans trop forcer !
Le petit fil ressort présent sur l'arrêtoir de culasse vient se poser en appui sur la goupille fine du dessus, quand on lève l'arrêtoir, c'est ce petit ressort en fil fin qui va lui rendre sa position initiale, faites bien attention à ce détail. La photo ci-dessous montre les pièces toutes en place, c'est presque terminé, courage.
(Photo #34)
Le pistolet peut alors être entièrement remonté, si vous avez bien bossé, il suffit de remettre le canon et le ressort récupérateur dans la culasse, glisser celle-ci sur les rails de la carcasse, passer le verrou de démontage et aller en bout de course en arrière, replacer la culasse vers l'avant, le reset de la détente doit s'être fait, vous pouvez percuter à vide et sentir le travail des différentes pièces changées, la détente est nettement plus agréable, vous venez de baisser le poids total de départ de plus de la moitié de la valeur initiale, autour des 1200 gr selon le modèle du pistolet, un gain important, vous allez enfin prendre plaisir à utiliser votre GLOCK et envisager de faire de meilleurs points en cible, le résultat est déjà très étonnant.
Le pistolet est complètement ré-assemblé et les pièces changées sont à côté de l'arme. Vu comme ça on dirait que ce n'est pas grand chose et pourtant c'est déjà le jour et la nuit. La procédure semble longue à lire, c'est vrai, à faire en réalité il n'y a rien de compliqué si on s'est donné au moins la peine de comprendre comment le mécanisme d'un GLOCK fonctionne. Je ne vais pas dire que c'est un jeu d'enfant quand on ne l'a jamais fait, avec l'habitude du démontage et remontage, on peut faire ces modifications en 20 minutes si tous les outils sont prêts et que l'on ne doit pas fouiller des heures pour retrouver ce satané petit tournevis ! Avec un peu de préparation, ça ne prends vraiment pas beaucoup de temps.
(Photo #35)
On teste facilement le verrouillage de la culasse en insérant un chargeur (vide), on tire la culasse à fond en arrière et le verrouillage doit monter pour bloquer la culasse pour le retrait et rechargement en munitions. Il faut aussi tester le reset de la détente plusieurs fois, on retire le chargeur de son logement, on fait cycler la culasse en percutant chaque fois, la queue de détente doit à chaque fois prendre sa position avancée correcte avant le tir et la sûreté de la queue de détente bien en avant aussi. Si le reset ne se fait correctement ou pas à chaque fois, le mécanisme de détente est mal remonté ou un ressort bloque le mouvement correct du mécanisme, ou autre chose que vous n'avez pas réalisé correctement. Ne pas utiliser l'arme comme ça, un nouveau démontage semble être une sage décision.
(Photo #36)
J'aborderai le problème du polissage dans un autre article, par exemple en démontant encore ce même pistolet - ça ne me dérange pas - ou bien je compléterai cet article avec des étapes supplémentaires, à voir.
En tout cas, je vous souhaite bon amusement avec votre "nouveau" pistolet GLOCK.
Willy.
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Mer 1 Juin 2016 - 4:14