Vérification canon avant achat

Bonjour,

À quoi dois je être attentif lors de l'achat d'un revolver ?

Comment vérifier l'état du canon ?

À vos claviers

S'il n'est pas bouché

chien armé, pas de jeu au niveau du barillet. Belles rayures au niveau du canon entre autres choses

la chose que tu peux vérifier aussi; est de voir si il n'est pas gonflé !
Dans un pistolet, en général, vu son Ø, il est gonflé et foutu d'office si on a tiré 2 munitions à la suite.
Dans un révolver, c'est plus difficile vu l'épaisseur, donc il faut bien regarder et sentir l'éventuel gonflement ou traces suspectes.

Ça arrive, j'ai déjà vu un canon gonflé et donc plus aucune précision et c'est même dangereux.

Il s'agit dans ce cas précis d'un sw 686 stainless 4"
Sa crosse est en bois !!!! Je pensais plutôt que c'etait du plastoc

Xtof98 a écrit:

Il s'agit dans ce cas précis d'un sw 686 stainless 4"
Sa crosse est en bois !!!! Je pensais plutôt que c'etait du plastoc

Si le côté "plastoc" te gène, retire la couche de verni ( produit type acétone mais la "rondelle" avec le logo S&W risque de s’abîmer si en contact avec le produit), il restera le bois qu'il suffit de "huiler" avec de l'huile de lin plus térébenthine 50/50 . J'avais fait cela avec des plaquettes de GP et le résultat était superbe.

Pour le reste, la base est ultra solide et presque indestructible. Il y a rarement des surprises avec ce type d'arme si le tireur est consciencieux .

Xtof98 a écrit:

Bonjour,

À quoi dois je être attentif lors de l'achat d'un revolver ?

Comment vérifier l'état du canon ?

À vos claviers  

un révolver....
aspect général..... être attentif aux marquages d'origines....si ceux si sont un peu éffacé peut être un microbillage agressif ou un rebronzage....

ensuite demander le nombre coups tirés.....
regarder le marquage sur la face avant du barillet.... plus encore que la force de la marque soyez attentif à ce que cette marque soit proportionnée.... la proportion indique que chaque chambre est bien alignée avec le canon lors du cycle et que la lumière entre le barillet et le canon est similaire pour chacune....un marquage atypique laisse augurer de petit problème en devenir.
regarder l'intérieur du barrilet de chaque chambre, surtout pour une arme en 357 ou en 44 qui aurait tirés trop de 38 sp....possible trace de baguage....éventuellement avec une cartouche de manipulation tester chaque chambre en profiter pour tester l'extracteur....puissance du ressort et surtout état des demi lune d'extraction qui ne doivent pas lacher la douille sauf sur les vieux smith carcasse L ou le défaut est d'origine

barillet ouvert inspecter le haut de la carcasse (là ou le barrilet est positionné face au canon) une marque prononcée, voir même un entaillement indique une arme qui a beaucoup tiré de munition puissante....

refermer le barillet....tester son jeu qui doit être modéré non armé et à zéro armé....faire le test sur toutes les chambres sans percuter (en assistant le percuteur à chaque fois) tout en étant attentif au ressenti (une main sur le barillet pour ressentir le déplacement qui doit être à chaque fois identique, un dur ou un faible sur une chambre indique une correction de la synchro...

vérifier l'état de la visserie....des vis abimées surtout au niveau des trappes d'accés aux mécanismes indique un démontage par un non pro.
Déposer la poignée (cache misère) ce qui vous fera voir d'éventuelle trace de corrosion sur le bâtis.

Vérifier les IV, guidon d'origine et sa fixation...et sa linéarité (pour se faire poser l'arme sur ces iv sur un plan parfaitement plat les 3 point doivent toucher ensemble)
vérifier la hausse, visser et dévisser l'élévation et la dérive de min à max en comptant les click (pour remetre l'arme à son réglage) si course = 20 click et que le réglage est à 8/12 c'est un bon signe....si vous constatez que les réglages sont presque aux limites demandez pourquoi (il peut y avoir des explications externes type chargemenet spécifique, tireur qui torche, etc)

l'état du canon.....pratiquement impossible à vérifier sans matériel....avec une loupe vérifier la prise de rayure et surtout la face du canon...si des traces d'arrachement sont visibles ou si la prise de rayure est très difficilement visible..;signe de nombreux tir.... au niveau de la bouche....propreté (si marquage grisâtre persistant signe de trop de plomb tiré) test du doigt..vous placez votre doigt sur le bout et faite tourner l'arme vous devez sentir les rayures mais ça dépend de la main....sinon endoscope....

vous pouvez aussi mesurer le poids de départ qui doit être similaire sur chaque chambre avec un appareil spécifique ou avec une bouteille d'eau et une ficelle....

Beckers a écrit:

Xtof98 a écrit:

Il s'agit dans ce cas précis d'un sw 686 stainless 4"
Sa crosse est en bois !!!! Je pensais plutôt que c'etait du plastoc

Si le côté "plastoc" te gène, retire la couche de verni ( produit type acétone mais la "rondelle" avec le logo S&W risque de s’abîmer si en contact avec le produit), il restera le bois qu'il suffit de "huiler" avec de l'huile de lin plus térébenthine 50/50 . J'avais fait cela avec des plaquettes de GP et le résultat était superbe.

Pour le reste, la base est ultra solide et presque indestructible. Il y a rarement des surprises avec ce type d'arme si le tireur est consciencieux .

Comme ça quoi..., je n'aimais pas le côté verni du bois, trop vieillot et moins de grip.
Ponçage, huilage et parfait

Trop bien ...merci à tous pour vos conseils
Avec tout ça en tête je devrais m'en sortir verdict cet après midi

Ericblo... merci pour l'explication, j'en ai appris aujourd'hui.

Beckers a écrit:

Ericblo... merci pour l'explication, j'en ai appris aujourd'hui.

Et bien, tu n'es pas le seul! Chapeau Ericblo et merci!

Voilà, il est à la maison

Demain test au supershoting

Après avoir realisé mes 1er tir avec mon nouveau sw je suis aux anges.
J'ai d'abord commencé doucement avec les wad cuter et le résultat sur cible est vraiment pas mal du tout.
Après passage au 38 sp et là un peu plus dispersé.
Quand au 357 J'ai arrosé un peu à 25 mètres mais je pense changer la crosse car mon revolver me saute un peu dans la main. Un conseil est le bien venu
Je retourne au stand mercredi et je ferai un autre essai mais cette fois ci d'abord 357 et 38 et finir par wad cutter.
Encore merci pour vos conseils

Merci pour les explications
Phenix

Bonjour

Pour la crosse: j'ai utilise une huile appellee "TRU-OIL", fabriquee aux Etats-Unis, qui fait vraiment des miracles !
J'avais essaye aussi la Schaftol (produite en Allemagne) mais la TRU-OIL est nettement superieure.
Tres difficile a acheter en Belgique mais facile a commander sur internet (Amazon, etc.), on applique quelques couches et la crosse est brillante, protegee et d'une couleur splendide !
C'est plus ou moins ce que ca donne:

Bonjour, Pour être plus précis, tu devrais mesurer le diamètre du canon à la bouche de celui-ci car si usure il y a, tu devras acheter
les munitions correspondantes (surtout si tu recharge).
Pour ce faire, il existe un produit, le cerrosafe qui fond à 40 degrés à couler derrière un bouchon de chiffon sur 2 ou cm.
Après quelques instant, le chasser et mesurer le dia que tu auras à fond de rayures. Ogives en .356, 352 ou !!

ericblo a écrit:

Xtof98 a écrit:

Bonjour,

À quoi dois je être attentif lors de l'achat d'un revolver ?

Comment vérifier l'état du canon ?

À vos claviers  

un révolver....
aspect général..... être attentif aux marquages d'origines....si ceux si sont un peu éffacé peut être un microbillage agressif ou un rebronzage....

ensuite demander le nombre coups tirés.....
regarder le marquage sur la face avant du barillet.... plus encore que la force de la marque soyez attentif à ce que cette marque soit proportionnée.... la proportion indique que chaque chambre est bien alignée avec le canon lors du cycle et que la lumière entre le barillet et le canon est similaire pour chacune....un marquage atypique laisse augurer de petit problème en devenir.
regarder l'intérieur du barrilet de chaque chambre, surtout pour une arme en 357 ou en 44 qui aurait tirés trop de 38 sp....possible trace de baguage....éventuellement avec une cartouche de manipulation tester chaque chambre en profiter pour tester l'extracteur....puissance du ressort et surtout état des demi lune d'extraction qui ne doivent pas lacher la douille sauf sur les vieux smith carcasse L ou le défaut est d'origine

barillet ouvert inspecter le haut de la carcasse (là ou le barrilet est positionné face au canon) une marque prononcée, voir même un entaillement indique une arme qui a beaucoup tiré de munition puissante....

refermer le barillet....tester son jeu qui doit être modéré non armé et à zéro armé....faire le test sur toutes les chambres sans percuter (en assistant le percuteur à chaque fois) tout en étant attentif au ressenti (une main sur le barillet pour ressentir le déplacement qui doit être à chaque fois identique, un dur ou un faible sur une chambre indique une correction de la synchro...

vérifier l'état de la visserie....des vis abimées surtout au niveau des trappes d'accés aux mécanismes indique un démontage par un non pro.
Déposer la poignée (cache misère) ce qui vous fera voir d'éventuelle trace de corrosion sur le bâtis.

Vérifier les IV, guidon d'origine et sa fixation...et sa linéarité (pour se faire poser l'arme sur ces iv sur un plan parfaitement plat les 3 point doivent toucher ensemble)
vérifier la hausse, visser et dévisser l'élévation et la dérive de min à max en comptant les click (pour remetre l'arme à son réglage) si course = 20 click et que le réglage est à 8/12 c'est un bon signe....si vous constatez que les réglages sont presque aux limites demandez pourquoi (il peut y avoir des explications externes type chargemenet spécifique, tireur qui torche, etc)

l'état du canon.....pratiquement impossible à vérifier sans matériel....avec une loupe vérifier la prise de rayure et surtout la face du canon...si des traces d'arrachement sont visibles ou si la prise de rayure est très difficilement visible..;signe de nombreux tir.... au niveau de la bouche....propreté (si marquage grisâtre persistant signe de trop de plomb tiré) test du doigt..vous placez votre doigt sur le bout et faite tourner l'arme vous devez sentir les rayures mais ça dépend de la main....sinon endoscope....

vous pouvez aussi mesurer le poids de départ qui doit être similaire sur chaque chambre avec un appareil spécifique ou avec une bouteille d'eau et une ficelle....

Splendide description

antleredgame a écrit:

Beckers a écrit:

Xtof98 a écrit:

Il s'agit dans ce cas précis d'un sw 686 stainless 4"
Sa crosse est en bois !!!! Je pensais plutôt que c'etait du plastoc

Si le côté "plastoc" te gène, retire la couche de verni ( produit type acétone mais la "rondelle" avec le logo S&W risque de s’abîmer si en contact avec le produit), il restera le bois qu'il suffit de "huiler" avec de l'huile de lin plus térébenthine 50/50 . J'avais fait cela avec des plaquettes de GP et le résultat était superbe.

Pour le reste, la base est ultra solide et presque indestructible. Il y a rarement des surprises avec ce type d'arme si le tireur est consciencieux .

Comme ça quoi..., je n'aimais pas le côté verni du bois, trop vieillot et moins de grip.
Ponçage, huilage et parfait

Très sympa le rendu sur la crosse

Ca rend bien une fois huilé... As-tu poli ton arme aussi?

Juste un peu pour lui redonner son brillant, sinon c'etait un modèle poli d'origine