Gae Bolga ou un nouvel AR-15

Il est tout à fait possible de monter un AR-15 en une soirée, de A à Z, en prenant un paquet de pièces et en s'assurant qu'elles seront +/- compatibles entre elles. Le résultat sera même probablement pas mal à bon grâce au miracle de la production moderne et des usinages à faible tolérance.

Ensuite, il est possible de construire un AR-15 en l'assemblant avec le plus grand soin possible. En sélectionnant soigneusement les composants un par un, en les inspectant avant assemblage et en vérifiant l'interaction des diverses pièces au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Aussi, je vous propose de suivre la construction de cette nouvelle carabine dont le propriétaire souhaitait juste avoir quelque chose de précis et de chouette.

Je me suis porté sur des boitiers Aeroprecision, compagnie dont j'ai l'habitude des produits. Cette société fabrique des boitiers en aluminium 7075T6 forgés. C'est-à-dire que la matière est contrainte dans la forme que l'on souhaite lui donner finalement, ce qui lui donne une plus grande densité et une plus grande densité que les boitiers en aluminium coulé.



Le Lower Aeroprecision est équipé d'une vis permettant de mettre en tension les deux boitiers de l'arme, afin de garantir la répétabilité mécanique de l'assemblage et, ainsi, d'augmenter la précision de l'arme qui va maintenir son point d'impact, malgré les tirs. Cette vis est cachée sous la poignée-pistolet.



Dans la phase d'assemblage du lower, il y a deux opportunités de casser purement et simplement le boitier: l'installation du pontet avec sa roll pin et l'installation de l'arrêtoir de culasse. Les deux oreilles sont relativement fragiles et une force ou un choc excessif peut fracturer, voir casser une de ces oreilles. Il faut réfléchir à ce que l'on fait, protéger l'anodisation, agir doucement et s'assurer de pousser la goupille dans l'axe.




L'arrêtoir de culasse est un autre point noir où il est possible de casser le lower, ou bien de le griffer fort et de manière très visible...ce qui n'est pas terrible du tout. Aussi, il faut s'assurer que les perçages et orifices sont propres et dégagés, tout en étant appliqué.





La broche de retenue avant prête à l'installation. Il est impératif de nettoyer le logement du ressort qui contient souvent des traces d'huile.



Il existe deux types de tube de crosse: les bons et les mauvais. Les bons se reconnaissent pas une excroissance à six heures, afin de retenir le plongeur de retenue du Buffer.


Pour un fusil DMR, la détente est importante. Aussi, j'ai porté mon choix sur une Geissele dont l'installation est un peu différente de celle d'une détente semi-auto type AR-15. Cette détente se différencie par sa forme différente des surfaces d'engagement du chien et de la détente ainsi que par la configuration de la gâchette qui donne un départ Two-stage.






Sur les AR-15/M16/M4 à canon court, il est important que la tension de l'extracteur soit importante. C'est après avoir rencontré des problèmes d'extraction avec les nouvelles carabines M4 que l'USSOCOM a mis au point le kit de modification SOPMOD pour les carabines M4. Parmis ces modifications, on trouve l'ajout d'un O-Ring derrière le ressort de l'extracteur. Afin d'augmenter la fiabilité générale de l'arme, j'installe cet O-ring sur toutes les carabines de type AR:



Car on ne peut présumer de rien et ne croire rien, il est impératif de contrôler la feuillure lors de toute nouvelle installation de canon et de culasse. En effet, une chambre trop court pourrait résulter en une arme refusant de se verrouiller (ou percutant sans être verrouillée) et, à l'inverse, une chambre trop longue pourrait conduire à une rupture de l'étui avec les conséquences catastrophiques que l'on peut deviner !


Pour mesurer cela, avant même l'installation du canon, il est nécessaire de démonter complètement la culasse (extracteur et éjecteur) et de soigneusement nettoyer le canon. On glisse la jauge "GO" dans la chambre et l'on essaye de fermer le verrou dessus...


Et la jauge NOGO empêchait la fermeture du verrou: la combinaison de canon et du verrou est parfaite !



Et voilà ma pierre d'achoppement: l'ajustement du canon au upper. Sur les armes produites en masse, il existe toujours des tolérances de fabrication, plus ou moins large selon les fabricants.

Sur un AR-15, une méthode aisée mais lente d'augmenter la précision de l'arme de manière importante est de rectifier le upper au niveau de l'assise du canon. Cette assise se situe au bout du filet sur lequel vient se visser la noix du canon.








Après un tel ajustement, le garde-main ne pouvait qu'être flottant:








Parfois, des fabricants (que je ne nommerai pas) installent des canons à extension M4 sur des upper type rifle. Une grosse différence d'angle: +/-30° ! Ce qui peut conduire à de frustrants enrayages et démontrent une méconnaissance du système. Sur cette arme, les rampes sont choisies afin de correspondre l'une à l'autre.


Comment s'assurer que le transporteur est parfaitement parallèle à l'axe du upper et à l'orifice de passage du tube d'emprunt de gaz ? Avec ma petite barre, tournée afin de correspondre au diamètre d'un tube de gaz :-)


Comme on peut voir sur les deux photos précédentes, les pièces sont parfaitement alignées.

Le canon de cette arme est doté d'une chambre en .223Wylde. Hybride entre la .223 Remington et la 5.56NATO, cette chambre permet une meilleure précision avec les munitions de .223Remington que ne le permettrait une chambre en 5.56NATO tout en conservant la faculté de chambrer des munitions "un peu limite" (que permet la chambre OTAN):


Finalement, un cache-flamme Smith Enterprise G6A3 est choisi pour permettre une élimination maximum du flash tout en perturbant le moins possible le projectile. Ce cache-flamme breveté permet l'élimination du flash tout en limitant fortement le dégagement de poussière en créant un Swirl avec les gaz sortant du canon derrière le projectile.



Et un solide levier d'armement...

J adore! Beau boulôt cher maître!!!!!

Tu connais un peu le sujet on dirait

Superbe, et expliqué de manière si professionnelle et passionnée.

Merci.

On en redemande.

Que dire ?  

Vous êtes un maître !

Je me réjouis d'avance, tu t'en doutes.

J'arrive même pas à changer un ressort et un éjecteur de chargeur , alors !!!!

Chapeau bas Monsieur .

J'adore, vraiment impressionnant, pour un mec comme moi qui tir même pas depuis un an et qui ne connait pas grand chose, j'adore, ca m'aide beaucoup a comprendre le fonctionnement des armes et leur fabrication.

Merci pour le partage d'expérience.

Vas falloir que j'aille faire une formation chez toi moi !

Fanzy a écrit:

Vas falloir que j'aille faire une formation chez toi moi !

Un stage d entreprise pendant 2ans tu veux dire! Pas sûr qu' ils apprécient sur le long terme

Je vois qu' il n y a pas que mardi comme exemple ou ca te plairait bien d avoir une 3e mains ^^
Va vraiment falloir y songer! D-o-u-c-e-m-e-n-t

Pour l avoir eu en mains j envie son propriétaire, vraiment beau, j aime bcp se style d ar-15 custom, c est sur ce genre de machine que j aimerai me diriger.

Très belle présentation et job parfait, un vrai maître de l air contrôlent le temps et que dire du final!
Comme quoi il ne faut pas toujours 6mois ^^


Nice Job Sir!

Magnifique travail! Ca ne va pas m'aider à patienter...

ça me donne de plus en plus envie de passer chez toi

ca donne envie de casser sa tirelire ;-)

Super intéressant merci

didier6567 a écrit:

Que dire ?  

Vous êtes un maître !

Je me réjouis d'avance, tu t'en doutes.

Non pas un maître , un très grand maître

Du beau travail à la Gab comme toujours !
Compétence et passion avec un p'tit grain de folie quand c'est nécessaire .

Encore merci pour le coup de main d'hier

Super travail.
Une idée du prix d'un assemblage pareil?

Quel plaisir d'admirer pareil travail !

Super tuto.

Merci pour ceux que tu m'as fait. A bientôt pour LE SPR de mes rêves.

Arf, ça fait mal de rêver à de si belles choses !
Superbe !

Belle machine, Maistre Gab.

Super taf, comme d'hab.

Je suis sûr qu' Eugène Stoner t'es apparu en rêve plus d'une fois...

Il devait dire un truc du genre: "Gabriel, I bless you, the AR angel of Belgium"

Très sympas , ces explications ...

Comme l'artisan qui forge le sabre patiemment ...
Gab en maître, monte ses AR !

Bonne continuation

Salut Gab,

Suis curieux et j'ai une petite question:

Rectifier le upper est une bonne idée avec des canons précis comme tu me le disais et n'apporterai pas un tel avantage avec des canons usine mais je me posais encore une question sur cette pratique.

La rectification enlève l'anodisation, c'est bien ça? On voit sur le net (en cherchant sur le sujet) des gens qui rendent la surface de contact complètement à nu. D'autres arrêtent à 80%... Bref, chacun sa méthode.

Vu qu'il n y a plus d'anodisation (donc plus de protection sur l'alu du upper), n'y a t'il pas un risque de corrosion par galvanisation entre le upper en alu et le barrel nut en acier? Pour avoir corrosion il faut aussi un oxydant (qui aurait du mal a se frayer un chemin, bien que...) du coup, est ce que tu remets une protection dessus comme de l'epoxy sealant ou encore de la loctite sur la zone de contact pour éviter tout problème?

De plus, en enlevant l'anodisation, est ce que l'on ne retire pas de la rigidité à l'alu? (certaines idées pondues sur le net ont la vie dure).

Bien à toi,

Tout dépend de la qualité du upper que l'on emploie.

Avec un upper en aluminium coulé, on passe tellement vite à travers l'anodisation que l'aluminium brut est exposé en quelques secondes -> mauvais karma.

Les upper en aluminium forgé sont souvent produits avec des standards beaucoup plus élevés que les upper coulés et si l'anodisation est aux bonnes spécifications (c'est-à-dire une anodisation dure & épaisse), on n'ira pas jusqu'à éliminer l'anodisation mais jusqu'à la polir.

Comme tu le soulignes bien, il y a un risque de corrosion entre l'acier de la noix du canon et l'aluminium du upper. C'est pour cela que 1. il ne faut pas passer à travers l'anodisation et 2. il faut utiliser une graisse adéquate (pour donner une idée, la graisse appropriée coute plus de 60€/500gr)

Si l'on passe à travers l'anodisation, l'aluminium ne perd pas de sa rigidité mais bien de sa dureté: le moindre choc déformera la matière.

J'ai 5 uppers que j'ai détruit en faisant des trucs ainsi. La courbe d'apprentissage est parfois dure

J'ai oublié de préciser un truc:

le média utilisé dans la rectification.

Beaucoup de gens utilisent de l'oxyde d'aluminium. Si ma mémoire est bonne, c'est déjà le truc que l'on emploie pour rectifier les sièges de soupapes.

Ben, c'est beaucoup trop abrasif.

Personnellement, j'utilise quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup moins abrasif (plutôt ce que l'on utilise pour polir un miroir de téléscope). Là où beaucoup rectifient un upper en trois minutes, je mets presque deux heures (en moyenne).

Et même ainsi, je compte que je rate un upper sur cinq. En le passant au comparateur, j'ai parfois des variations qui le font terminer à la corbeille.

Super infos merci...

Je demandais car tu m en avait parlé et j avais trouvé une vidéo de l'outil Brownells. Ce qui me surprenait, c est que les gars ponçaient tellement pour mettre toute la surface de contact a nu.
Perso ca m a fait tiqué sur le moment a cause de la corrosion. Tu ne fais que confirmer ce que je croyais. En fait, tu te contente, dans ton cas, d'uniformiser l'anodisation et tu essaye de laisser un petit film, right?

Les gars sur les forums US utilisent de la pâte a poncer 180grains Pas plus de 5 secondes à la fois disent ils lol. Tu m'étonne: 1 minute comme ça et tu n as plus rien sur quoi visser ton barrel nut!!!
Certain le font justement pour garder un torque plus bas mais tout en permettant les dents index (sur barrel nut d'origine)de bien s'aligner pour ne pas gêner le gas tube... Du coup, ils retirent pas mal de matière... Il y a d'autres façons moins barbares je crois looool.

Pour un build comme le tiens, avec un canon match et en couplant avec de bonnes munes, ca se comprends mais pour un average gun, le gain n'est pas le plus important.
Dans le même esprit, on peut reprendre le bolt, enlever le jeu upper-lower, recrown la bouche du canon, polir les feed ramps... et toutes autres procédures qui font plaisir à notre TOC lol

J'imagine que tout cela se fait pour tirer un max d un match gun mais pas nécessaire pour une arme orientée plus"service gun".

Tu peux très bien imaginer un scénario où l'on retire tellement de matière que la noix, même au bout du filet, n'est plus assise sur le upper (vu sur un upper neuf dont je tairai la marque).

Sur une arme destinée à un emploi général, ce n'est pas très utile. Là, c'est plutôt une bonne combinaison de boitiers et de canon qu'il faut rechercher. De préférence, des boitiers forgés ou usinés hors d'un bloc, afin d'obtenir une bonne rigidité et aussi une bonne qualité d'usinage. Le problème des boitiers coulés étant les tolérances auxquels ils sont fabriqué. Les coulés vont de très bien à catastrophique.

Par contre, il n'y a rien à reprendre au niveau du verrou sur un AR-15. Dans le cas d'une arme de compet, il faut s'assurer d'avoir la chambre la plus courte possible mais cela ne se fait pas en reprenant de la matière sur le verrou; on le réalise en terminant la chambre du canon, enlevant de la matière jusqu'à ce que la jauge du calibre (.223, 5.56,...) se ferme sur la nouvelle chambre. Là aussi, c'est un travail de patience et d'outils.

Polir les rampes d'alimentation d'un AR-15 n'apporte rien. Il faut plutôt veiller à la bonne combinaison de rampes du canon et du upper (car les M16 et M4 n'utilisent pas le même angle).

La couronne du canon est importante si l'arme n'a pas de frein de bouche. Dans le cas d'une arme avec un frein de bouche, il y a plus à gagner à chercher un cache-flamme/compensateur permettant une évacuation harmonieuse des gaz (le cache-flamme A1 est plus efficace que le A2 dans ce cas).